SLCK.net - Suomen LandCruiser Klubi ry.

elikkä mitä teen ruiskii kummaltakin puolelta vaikuttaako kun laitoin isommat renkaat kiitos jo etukäteen ohjeista jaa niin muuten onko tietoo kuka treen alueella korjailee tommosta autoo?

Eiköhän tuo ole ihan normaalia, että jossain vaiheessa vetoakselien akselitiivisteet (stefat) alkaa vuotaa etuperän öljyjä napoihin, varsinkin silloin, kun auto on kallellaan ja ajetaan 4-veto päällä lukot kiinni (elikkäs etuakselin sisällä kaikki pyörii)
Ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kun purkaa navat ja vaihtaa "stefat"... itse laitoin juuri LJ70:seen tiivisteet uusiksi (melkein kaikki + pronssihelat) alkuperäisosilla ...noin 180€ oli osat...sain vähän halvennusta... ei muuta kun työn iloa!!

Ostat akselin stefat tojotalta. Ja akselien helat (messinkiä tms) myös. Sitten hankit vaseliinia (semmosta joka ei kovin reagoi veden kanssa, ainakin 6 tuubia), lisäksi täytyy vaihtaa peräöljy etuakselista joten sitäkin olisi hyvä olla.

Voit tehdä työn itsekin, jos räikkä pysyy kädessä, mutta näillä eväillä sen pitäisi onnistua sellaisessa korjaamossa (mikä hyvänsä) joka tuntee landcruiserit. Eli vetonivelen rasvat ja peräöljy ovat sekoittuneet keskenään. Tämä on tyypillinen vika cruisereille, joilla ei kovin paljon ajeta neliveto päällä, hela kuluu.

Akseli puretaan, eli etupää pukeille. Renkaat pois, levyjarrujen satulat irroitetaan. Lukot vapaa-asentoon, ja mutterit napalukoista auki, kartiohelat on yleensä vähän jumissa... sitten akselimutteri auki (tässä kohdin pitää olla varovainen sen lukkoprikan kanssa... ettei hajoa...). Aluslevyn asento on merkityksellinen. Sitten vedät navan pois. Edessäsi näet "putkiakselin". Avaa ne (oliko niitä kahdeksan...) ruuvit, ne ON tiukalla, yksi on erilainen muistaakseni. Kun ovat irti niin koputtele putkea MUOVI/KUMI-vasaralla ja nappaa kiinni ennen kuin tipahtaa. Sitten vedät vetoakselin pois (poimit helan talteen) (tulee ainakin yhdessä asennossa). Pistä asento muistiin. Putsaa "pallo" ja vedä vanha stefa pois reiästä. Ja koputtele varovasti uusi tojotan alkuperäinen paikoilleen. Sitten putsaat ja voitelen sen vetoakselin ja nivelen hyvin, täytät pallon vaseliinilla ja tuikkaat "oikeassa asennossa booreille". Sitten putsaat pinnat hyvin ja laitat punaista sika -tuotetta tiivistepintoihin vanhojen paperitiivisteiden tilalle sille pulttikehälle putkiakselissa, jarrulevyn suojapeltiin ja pallon vastapintaan. Voitele uusi hela ja työnnä siihen vetoakselille varovasti. Sitten laitat putkiakselin paikoilleen peltiläpysköineen ja pulttaat kiinni (kysy momentti tojotalta), säteittäinen kiristys. Puhdista ja rasvaa laakerit ja napa. Asenna napa paikoilleen, akselimutterin kiristys: ensin niin että pyörii jarrulevy vapaasti, sitten aavistus kiristystä ja takaisin, kunnes vapaasti pyörivä. (voi kuullostaa monimutkaiselta...), lukkoprikka HUOLELLISESTI paikoilleen (niitä pelitlipareita pitää kääntää koloihin). Sitten napalukot paikoilleen samassa asennossa (vain erittäin vähän rasvaa). Kartiot ja mutterit kiinni. Jarrusatulan asennus, jarruletkut ja jarrujen ilmaus. Peräöljyn vaihto, koeajo ja pyränlaakereiden tarkistus...

Tämä sepustus ulkomuistista vuosi sitten purin ja kokosin yhden etupään... Voin tuommosen homman tehdäkin harrastajalle, mutta en valitettavasti asu Treella...

Niillä renkailla ei kyllä pitäisi olla vaikutusta tuohon asiaan.

Vetoakseli kelluskelee normaalisti sen lukon ja helan varassa, eikä pyöri, jos neliveto ei ole päällä. Hela kuluu ja akseli rupeaa jäytämään sitä stefaa... öljy valuu palloon ja liottaa rasvat sieltä, sitten se valuu huopatiivisteen raosta... Toisaalta kuluuhan se hela silloinkin, kun neliveto on päällä, mutta tasaisemmin... Ja toisaalta jos nivel on ihan väljä, syöhän sekin stefaa... Toivottavasti jotain apua tästä oli... Minulla on HJ60, luulen kuitenkin että samantapainen on akselisto, toinen vain on lukoilla tasauspyörästöstä jumitettu ajoittain... (joku voinnee selvittää jos tietää yksityiskohtia)...

Minulla on sellainen käsitys, että murros kuluttaa messinkiholkkia huomattavasti enemmän pyöriessään (eli napalukko kiinni) kuin vain paikalla öllötellessään (napalukko auki).

Samaa mieltä kuin JF, miten holkki kuluu jos sitä ei "hinkata"?

Kylläpä oli selventävää tekstiä Uretaanilta. Itsellä varmaan piakkoin samat temput tehtävänä omassa hohhoijaassa kuten näkemieni mukaan melkomelko monessa muussakin kyseisessä kamppeessa. Tällaisia tekijöiden kommentteja kaipaa lisää tälle palstalle. Kiits!

Ps. mites on kannattaako ne huopatiivisteet myös uusia samalla ja jos niin miten se käteviten tapahtuu?

Terv. nimim. "Kevättä navoissa"

Kun korjasin oman LJ70:n navat, otin muutamia kuvia erivaiheista... kait niistä jotain vois nähdä... ainakin vinkkejä, jos alat purkaan omaas... luulen kyllä että kuvia voisi olla muillakin?? Ja jos kaipaat "räjäytyskuvia" navoista niin mulla on pari frendiä Tampereen Toyotalla hommissa... varmaan noihin orkkis osiinkin sais halvennusta... sähköposti kulkee...

Ei sattumosin kenelläkään ole sellaisia suhteita toyotalle, että saisi lainaan olkanivelen keskitystyökalun
ja ottaisi tarkat mitat kuvien kera kopiointia varten???

Ja miten muuten porukka on keskittänyt olkanivelen esim olkalaakereiden vaihdon yhteydessä.
Tuntuisi olevan aika oleellinen asia vetoakselin tiiviyden, murroksen ja pronssiholkin kestävyyden kannalta.

Tuota oon joskus itekki pohtinu, mutta taitaa olla se keskitys ihan vaan "samat simmit takasin, jotka oliki" periaattella.

Minulla on jossain vuosikausua sitten piirretty kuva ko. laitteesta, kun tietäisi vaan missä, yritän etsiä jos olisi tallessa. Laite oli lainassa entiseltä työpaikalta ja otin siitä mitat ja piirsin kuvat, mutta jäi tekemättä. Säätö on tosiaan oltava kohdallaan jos haluaa helojen ja varsinkin stefojen kestävän. Stefan kestävyyden kannalta säätö on kriittinen! Pelkkien olkalaakereiden vaihdon yhteydessä säätö pitäisi kyllä ohjeen mukaan tarkistaa, mutta kun otetaan huomioon laakerien mittatarkkuus, se useimmiten sattuu aika hyvin kohdalleen vanhoilla simmeillä. Jos ei joku ole aikaisemmin mennyt simmailemaan korvakuulolta. Sensijaan, jos "knucle" tai kääntövarsi tai alimmainen laakerikansi vaihdetaan, on simmaus tehtävä. Keskityksen tarkkuusvaatimus on muistaakseni jotain kymmenesosamillin luokkaa, ja se on vaikea saavuttaa sillä erikoistyökalullakin, se kun on enempi sellanen "piirrotin", joka asennetaan ensin olkalaakereihin toisinpäin ja sitten toisinpäin ja helaan asennettava kärki piirtää viivat laitteen varteen. Niitä sitten sihtaillaan onko ne päällekkäin vai vierekkäin jne, ei siis mikään varsinainen oikea mittalaite, mutta ilman tätäkään tai muuta vastaavaa hommasta ei taatusti tule mitään muuta kuin vuotava nivel.

Onko kellään tietoa olkalaakereiden tyypistä tai hinnoista tai onko Toyota varaosamyynti ainoa vaihtoehto.
Onkos noiden pronssihelojen vaihto kuinka must juttu?
Onko kukaan tehnyt omia virityksiä "huopatiivisteiden" kanssa, kun maksavat aboutiarallaa 99€/sarja...huhuuja

Hyvää tietoa!

Kertokaapa mitä ootte tehneet kun stefa on hionnu syvän jäljen vetoakseliin. Laitetaanko tuohon akseliin holkki päälle vai saako stefan eri kohtaan? Vai lähdetäänkö suosiolla vetoakselikauppaan.

Ainakaan takavuosina HJ:n olkalaakereita ei saanut laakerikaupasta. Samoilla mitoilla saa, mutta kartiokkuus on paljon loivempi, eli auton paino "kiilaa" alempaa laakeria paljon rajummin. Tiedän että jotkut on vaihtaneet ylemmän vähemmän kuluneen laakerin alapuolelle, ja laittaneet ylemmän paikalle loivemman vakiolaakerin. Yläpuolellahan tulee pääasiassa sivuttaisvoimia laakerille, loivempi kartio voi olla jopa parempi. Tässä tapauksessa navan keskitys on kyllä syytä mitata ja tarvittaessa simmata.

HDJ:ssä olkalaakerit on isommat ja laakerikauppatavaraa (voin tarkistaa tyypit molemmista viikonloppuna, jos joku haluaa).

Jotkut korjaa vetoakselista stefan syömän uran metalliruiskutuksella, itse hitsasin kovahitsauspuikolla (vaatii hionnan, sorvaamalla ei tule tasaista kaulaa). Myös boorit oli loppu, ne täytöshitsattiin paremmalla aineella ja tehtiin uudet. Tämä kaikki kokeilumielessä kun noiden uudempien vetoakselien laatu tuntuu olevan vähän... Hitsaamisen aiheuttama lämpeneminen vähän epäilytti, mutta yli vuoden on nyt pyörineet eikä ole poikki mennyt normaalikäytössä.

Timop